单反摄影技巧

2014-11-29 15:18 Loull 阅读(476) 评论(0) 编辑收藏举报

一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影

第一招：使用增距镜
   其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
限制：
    就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
缺点：

1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。

2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。

第二招：使用近摄镜
近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。
优点：

投资不大，一般就200～300元，可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能，呵呵。
缺点：

这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。

六、构图基本知识

构图要讲究呼应和对称，这是中国传统的审美标准。基于这一点，摄影作品的构图也要注意已下几个方面：

1、水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。
2、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如补色，所谓红花绿叶配就是这个道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍摄。
3、前景有均衡画面的作用。有时我们在画面上发现空缺不均衡的时候，比如天空无云显得单调时，用下垂的枝叶置于上方，弥补画面不足之处；有时画面下方压不住，上重下轻的时候，可用山石、栏杆做前景，色调深使画面压住阵脚，达到稳定、均衡的作用。前景运用虚焦点的表现手法，给人一种朦胧美的感觉
现实生活中，一切稳定的物体都有均衡的形式：桌子四条腿是稳固的；盖房子如下面小上面大，就给人一种不稳固的感觉；挑担子一头重一头轻，使人走路不便；劳动中人们的姿态显然是求得身体均衡以合乎这一劳动特点的姿态……。许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。画面在一般情况下应该是均衡，安定的，使人感到稳定，和谐，完整。利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来强调画面的表现力：
a、对称式构图，对称一直是我们民族强调的东西，历来的皇宫。都城都是对称布局的。它强调一种庄重、肃穆的气氛，“四平八稳”的对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。
b、虚实呼应式布局，就像江南园林。在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体要求是均衡的。一幅田园风光里比如左下角有一头耕牛，右上角的天空里最好应该有一片云

十五、摄影技巧：生活摄影模式的技巧

生活摄影实践:
1.拍摄合影生活摄影作品中，常见的是合影照片，“全”就是这种类型的照片。各种类型的照相机都可以拍合影。可能的话，把照相机架在三脚架上，以便放慢速度，缩小光圈，增加景深。开拍之前，要把被摄对象排列妥当，对好焦点，同时检查一下，最近处人物与最远处人物是否所用光圈的景深范围内。准备完毕，即向被摄对象预报：“注意，准备拍摄！“同时，观察被摄对象的神态，伺机按动快门。
拍摄要点：一是选用侧光，按照脸上阴暗部曝光；二是宜用小光圈，长景深；三是人物排列不宜过宽，人物视线要求一致。
2.拍摄人物小照无论拍摄老人、青年，还是小孩，都要善于反映他们的特点，刻划他们的外部形态和内部心理。用光、构图、影调的处理，要因人而宜。
拍摄人物，使用标准镜头或长焦镜头。长焦镜头可以在被摄对象不注意的情况，抓取自然的神态。
拍摄要点：一是光线可用侧光、侧逆光、逆光；二是景深宜短,对焦要实；三是影调处理，因人、因情而异；四是注意神态，提倡抓拍。
3.拍摄家庭生活照片这类照片，也要善于选择镜头。拍摄时要注意人物情绪，不要摆布，不要违背生活的真实。
拍摄要点：一是要下功夫提炼主题，使环境气氛与主题吻合；二是要场面情景逼真；三是要画面活泼，生活气息浓；四是尽量利用现场光源，适当加以补光；五是光圈、速度，要灵活掌握。

十六、数码摄影技巧：初学摄影常见失误18例

1、用广角镜头拍出的照片四角发黑
主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

2、画面影调模糊
在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

3、主体人物模糊，背景清晰可辨
有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。

4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊
凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4－8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。

5、胶卷没有曝光
主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

6、照片四角有黑影
主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。

7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次
无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5－2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5－2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18％的中灰色调处理。

8、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70％，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。

9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影
这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。
10、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑
一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1－2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。

11、团体合影，周边人物残缺
这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。

12、照片有划痕
如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。

13、整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。

14、整幅照片影调偏橙红
以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。

15、用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。

16、使用闪光灯，人像眼球血红
红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。

17、拍摄的电视画面上有快门条纹
我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。

18、雪景影调灰暗，白雪不白
这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18％反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏*重点测光曝光，就欠曝1－2级，白雪就成为浅灰色调。防止办法是，按测光读数增加1－2级曝光量（开大1－2档光圈或降低1－2档快门速度）进行补偿。

十七、用独特的快门速度来刻画动态
一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：

凝固动态要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250—1/1000秒，直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解析细节见长（如上图）。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。
在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离（10米）上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数（如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡），即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒；若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。
表现动态
这是采用较慢甚至很慢的快门速度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会不同程度地产生条状，更令人有一种速度感（如下图）。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强；焦距越短，距离越远动感越弱。
在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。

十八、常见难题？数码摄影中的测光小技巧
很多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮，有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少，它都会影响整个画面的测光效果。但很多情况都是以蓝天、大海作亮背景，或者夜幕做暗背景来进行举例；下面我们选取其它的景别来比较一下，实际上，想要达到的效果和目的是一样的，操作起来的技巧也是一样的。我们先来看这张照片，是相机平均测光拍摄的。
光圈f/8.0快门1/125CanonEos20D
很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗，没有层次;为了能使暗的那部分增加曝光量，可以让取景器全部框住暗的那部分，使暗面做为整个画面的景别，这样你再测一测光，你会发现光圈f/8.0，快门1/50(Av优先的情况)。
为了能保证亮部的层次不受损失，我们取这两次测光值的中间，也就是光圈f/8.0，快门1/80。(可以根据个人习惯重新调整曝光组合)下面这张就是以上这样的操作得来的，可以做一下比较。
这样的情况在拍摄时会很多，你可以依照个人的拍摄需要来决定某一部分的曝光值。

十九、技巧] 不够就要补室内拍摄人像作品补光技巧
当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢？让人物尽量远离墙壁或物体　　根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。
选择明亮的背景　　在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。
相机的位置要高一些　　在室内使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转９０度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。
适当遮挡闪光灯　　由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值。
使用慢速同步闪光模式　　室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。

利用反射灯光法　　对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会折损光线，需要注意曝光的准确性。

二十、如何用好自然光！
对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测光表测量)，而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察，实际上也无法精确地测量的)。
英国摄影家基恩.尼尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法：找一个当地的景物，在一个晴天时对它拍照，每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间，围绕一个被摄物拍摄，你将为所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。在下午3点以后或上午9点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数；然后，根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后，变换光圈，按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。
尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。“一个寒冷的\'12月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。
“10月份和11月份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。“秋天是多雾季节，清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分从被窝里爬起来的话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄，则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。”
美国摄影家A·法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。“白色的”白昼光就日光型彩色胶片来说，这是一种“标准的白昼光”。这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲洗，色彩表现是很真实的，不需要使用校正滤光镜。
另一种接近于白色的白昼光，是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化，也会影响色彩平衡，使之变蓝，因而，最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。
蓝色白昼光天空无云时，阴影总是蓝的，因为，此时照明阴影部分的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样，在多云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住，天空大部分是蓝光，或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。
红色白昼光日出不久和夕阳西下时，太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射，只有较长的红黄光波才能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下所拍摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密度适当的蓝色平衡滤光镜，也可以避免这种现象。
法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照片，具有独特的气氛和美感。
透过薄云的阳光任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前，下午2点以后。如果此时天空有薄云的话，拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的阴影，却又不十分刺眼。
透过薄云照射的阳光犹如一面巨大的漫射柔光镜，它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强，它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地，或是作为一种人像摄影方而的造型光。但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。然而，如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照片，不如在直射光线下拍摄的鲜艳。
晨曦的光线薄雾濛濛的清晨，常常预示着是一个晴朗的日子，此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。
晴朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时刻拍摄，如何正确地掌握曝光量是一个主要的问题。一般来说，测光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的主体部分。通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正午的光线正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外，正午拍摄，阳光正处在最高点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。
下午的光线以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。中午过后，太阳就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍摄出的照片会有立体感。
当太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度，而主体的曝光正确，则可开大两级光圈。
天黑以后对有些摄影师来说，当太阳消失在地平线上，夕阳的最后一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色，街上华灯初上，景色十分优美。但拍摄动作一定要快，因为这一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。
薄雾天气在阳光直射的情况下拍摄的照片，给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片，却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽车司机在雾天开车— 样，眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前景部位显得更为引人注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而，如不希望出现上述现象，则可使用慢速胶卷和三脚架。
阴沉多云的天气，摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一般很浅，被摄物显得非常平淡。如果天空变化较小，可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需用补助光。如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的阳光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此，拍出的照片反差很大，色调范围显得很窄，阴影部位和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来；并使被摄者睁不开眼睛，因而造成皮肤起皱等现象。
然而，英国摄影家基思·威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精彩的照片。在强烈的阳光下摄影，首先遇到的是反差大的难题。许多相机的*重点测光系统会因为明显的反差而失灵，在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果在水边、沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。
威尔逊指出：“如果相机带有点测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住，一定要用点测光表对被摄体进行测光，并据此确定曝光量。如果你的单镜头反光相机只有*重点测光，则可把相机靠近被摄体测光，以消除背景光的影响。”
在选择背景方面，威尔逊指出：“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强，但是如果处在阴影中，看起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面，那时色彩饱和，反差充分和丰富。还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影，应当考虑到的最重要的问题之一，是选择合适的背景。晴朗的蓝天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子，直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄，人像看起来很动人。此外，还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。”
威尔逊认为：“强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片，而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。”
运用自然光摄影；有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方；对准被摄体进行反光。这样，就能控制自然光，而不受限制了。
室内摄影如何利用自然光，摄影家菲利浦·托马斯认为：“方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。因为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进屋里，为拍摄创造了更好的机会。拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光，那你就不可能按照自己的愿望来拍摄照片。”
对于来自窗户的自然光的利用，英国摄影家格·阿尔科克提出，杰出的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。他认为，这种光比较特别，可能是因为它很稳定，只要天气不变，这种光在白天的变化很小，而且其质量保持不变。英国摄影家迈克·皮尔斯对此也有同感，他指出：“在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像，可以产生令人满意的效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光，而这种光用人工光是很难模拟的。实际上，大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子窗户朝北，你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至使用IS0400／27。的胶片，快门速度仍然可以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片，不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。”如果你无法使用来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向的窗户也都可以利用了。为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸，若需在作品上加上彩色，则可用彩色纸。
如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强，为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的光点)或用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时，金色会增加被摄者肤色的魅力，使被摄者显得光彩照人。此外，黑色纸板有时也会用到。遇到室内光线太强，与设想中的作品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是失败的作品“起死回生”。

二十一、提高抓拍的四个“要领”
好的摄影作品几乎都是靠抓拍的方法获取的，弃摆拍而改抓拍的影友也越来越多。但是抓拍也并不容易，被摄者一旦看见你的镜头对准他，就会躲避或失去原有的神态使拍摄失败。还有匆忙中曝光失误、焦点不实、手震、水平歪斜等等，也都会成为遗憾。提高抓拍的成功率，应注意以下几个方面。
一、器材的选择与熟悉
手头的相机与镜头，无论售价高低，都会有它的长处与短处，在使用中应扬长避短，尽可能地去发挥它们的优势。比如中长焦镜头的景深较小，可以虚化背景、突出主体，稍有不慎也可能因焦点不实而拍虚。另外镜头越长，抖动越厉害，对手持拍摄形成威胁。具有光圈或速度优先的相机在自动曝光拍摄时，可能产生曝光不准确，即环境亮度暗于主体，曝光过度；环境亮度亮于主体，曝光不足。在举机拍摄时再修正就来不及了，这需要在拍摄前对主体与环境的亮度做出估计，有意增减曝光量。使用变焦较大的镜头，如28－200mmF1：3.5～5.6镜头，实际光圈会随着镜头焦距的改变而改变。假如你对此不甚了解，就可能因改变焦距而产生拍摄失误。正确的做法是在使用可变光圈变焦镜头时，即考虑到实际光圈值的变化，以及由此而产生的影响，从而做出相应的修正。
器材的熟知无需表述。有道是“熟能生巧”，即使是用普及档次的MF器材，只要对性能了如指掌，同样能“以勤补拙”，达到快速拍摄的目的。
每个摄影者的经济条件与题材爱好各有差异，对器材的配置自当有所不同。以笔者的体会，“标准小变焦”，即28－70mm范围的变焦镜头最适合用来抓拍，若配在具有光圈优先曝光模式的相机上，就更得心应手。
二、题材的选择
抓拍题材主要以新闻、纪实为主。在节日集会、实发事件或社会生活中，常有因场面庞大、人物纷乱而不知拍什么的感觉。此时切忌面面俱到——什么都想拍，结果什么都拍不好。应该对光线条件、拍摄角度等冷静分析、思考做出判断，利用手头器材，对题材加以取舍。假如你的相机配有广角，就着重拍大场面，若装有标头，就不要考虑大场景，而集中精力去拍局部；若配有中长焦镜头，就专注拍人物。但即使什么镜头都有，也不可以忙着换镜头，结果顾此失彼，好的瞬间反而拍不到。
三、善于隐蔽自己
常见一些影友外出拍摄时，身穿印有“××摄影家协会”的摄影背心，背负着摄影包、三脚架和几只装有长短镜头的相机，可谓全副武装，结果招人眼目。抓拍大师布勒松的“隐身术”值得借鉴——穿着一般，混杂在人群中只用一机一头伺机拍摄，可取得意想不到的效果。
笔者也深深体会到穿着一般、装备简单的优势。外出拍摄从不穿摄影背心，只背能装一机两头的小摄影包（三脚架还得带），事先决定拍摄彩色还是黑白，一旦决定了，就不再改变，算是破釜沉舟，逼着自己一心一意地用好手头的器材。
四、宁近勿远
被地雷炸进天国的战地摄影家罗伯特·卡帕有句名言：“假如你觉得自己拍的照片还不好，那么就再靠近点拍”。这实在值得借鉴。近拍就意味着使用焦距较短的镜头，从而获得较大的景深与清晰度，拍到生动感人的场面。
二十二、提高摄影技巧五因素！
随着摄像机自动化程度的提高，如光圈自动、聚集自动、白平衡自动、黑平衡自动等，对于没有接受过任何专业训练的大多数人来说，摄像时只要把摄像机的状态均设置在自动状态，一般情况下也是可以拍出较好画面的。但要想拍出专业水准的电视画面，也不是人人都能做到的。下面就如何提高电视画面的拍摄水准，从白平衡调整、光圈调整、快门时间的设定及垂直扫描频率的调整等五个方面予以介绍，供同行们参考。
一、白平衡调整：众所周知，准确的白平衡是电视画面色彩还原逼真的保证。现在无论是家用摄像机还是专业摄像机基本上都有自动白平衡和手控白平衡。使用自动白平衡的条件是：顺光，单色光线及有足够的照明亮度。使用自动白平衡方式不能拍出具有某一种色调气氛的画面，如喜庆时使画面产生偏红的基调，拍不出晚霞、朝霞的红色气氛。下面从三种场合加以说明。
1.舞台光线下的白平衡调整
舞台灯光千变万化、五颜六色。用自动白平衡拍摄时，会出现人物偏色且色彩不饱和的现象。此种状态下必须使用手控白平衡。调整方法是：在节目演出前舞台彩用单一色温的光线照明时（一般都是色温为3200k的碘钨灯），手控调整白平衡。有的摄像机除了手控白平衡、自动白平衡方式外还有“室内”和“室外”两档方式，把色温状态设置在“室内”档即可。
2.霞光下的白平衡调整
无论是朝霞还是晚霞，色温都非常低，在人脑海中的印象是红色的霞光。然而用自动白平衡方式拍出的画面都没有一点红色气氛。此时也需要采用手控调整白平衡。方法是：把白平衡测试卡放置在阴影处，再对着它手控调整白平衡，然后再拍摄霞光。有的摄像机色温方式有“室外”档，也可把水平衡设置在“室外”档再拍摄。
3.拍摄电视屏幕时的白平衡调整
用电视屏幕的白色画面代替白平衡测试卡。使屏幕呈现较长时间白色画面（靠电视台播放是不太现实的），需要自己设计才行。有两种方法，一是用字幕机的白底色较正，在有电视字幕机的条件下，选择字幕机中的纯白画面，把其视频信号送到即将拍摄画面的电视机中，使电视机的画面呈白色，然后对其白画面手控白平衡高速即可。二是用自己拍摄的白色画面校正。方法如下：在单一色温光源下，在自动白平衡方式下，摄像机对着纯白物体（如白平衡测试卡或白纸）录制几分钟画面，自制一盒白平衡测试校正带，然后用此带在电视机上放像，再用摄像机对着电视屏幕手控调整白平衡即可。
手控白平衡调整的基本特点是：若对着偏冷色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画面呈暖色调；若对着偏暖色调；若对着偏暖色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画面呈冷色调。具体例子是：为了给喜庆场面增加气氛，想让画面呈现暖色调（如偏红），可在相同光线条件下，使摄像机对着蓝纸手控调整白平衡，然后再拍摄。
二、光圈调整：摄像机的自动光圈也是有条件的:顺光、被拍摄对象大面积受光，而且是整个画面的平均曝光。满足这些条件下的拍摄可以拍出曝光较为正确的画面。然而逆光或拍摄对象只有小面积受光而又想把小面积部位（如脸部）拍清晰时，必须采用手控光圈方式才能拍出曝光准确的画面。
1.逆光拍摄下光圈的调整
有时为了拍出晶莹透明对象的质感（如服装、花朵）或脉络（如树叶），必须采用逆光或侧逆光照明方式，这时若采用自动光圈方式。操作方法是：首先用自动光圈镜头对着拍摄对象，看一下光圈值（假设为F8）然后把光圈方式设为手控，眼睛年头寻像器的同时逐渐加大光圈（一般需增加一到两级光圈，如从F8增加到F5.6或F4），直到拍摄对象亮度合适为止，对于专业摄像机来说直到刚刚出现斑马纹为止。有的家用或专业摄像机高能 “逆光”方式，在拍摄逆光的对象时也可把光圈曝光方式高为“逆光”而不需人为加大光圈。
2.拍摄主体亮度与环境亮度对比过分悬殊条件下的光圈调整
（1）拍摄主体亮度高的情况：在拍摄舞台节目时，为了突出主持人或报幕人，他们通常由聚光灯强光照明。一般情况摄像机离拍摄主体均较远，只能拍摄摄人的中景或全景。此时由于拍摄主体（主持人或报幕人）的亮度与周围环境的亮度过分悬殊，若采用自动光圈拍摄，则必然出现主体（如主持人的脸部）曝光过度而呈现雪白一片而无任何层次。这时必须采用手控光圈，缩小光圈值。调整时，要一边观看取景器，一边调整，直到出现层次较丰富画面为止。
（2）拍摄主体亮度低的情况：当人处在背景较亮的环境下（如背景为白色的墙壁、白雪、天空等），由于人脸部的反光与背景的反光过分悬殊，此种情况下采用自动光圈拍摄中景或全景，必然造成面部曝光不足的后果。具体手控调整方法如同上面逆光条件下的调整方法，不再赘述。
三、聚焦调整：
1、手控聚焦镜头焦距的调整
目前绝大多数的专业摄像机都配置有变焦比较大的手控聚焦镜头，而绝大多数的家用摄像机都配置有变焦比较大的自动聚焦镜头。无论是手控聚焦镜头还是自动聚焦镜头都有其拍摄技巧。如手控聚焦摄像机，在机位不变、靠变焦来拍使拍摄主体呈现较大画面时，常会出现主体画面呈现最大而模糊的现象，原因很简单，就是聚焦不实。为克服镜头推上去后主体聚焦不安的缺点，应采用在录制前先把镜头推上去、聚焦，再把镜头拉出，拍摄时再推上去的方法；或者事先估计物距（拍摄对象离镜头的实际距离），拍摄时采用边变焦边聚焦的方法（这一点要求较高，对摄像老手较为高效）。
2.自动聚焦镜头焦距的调整
自动聚焦镜头的自动聚焦是有条件的：拍摄对象在镜头轴线上、面积较大且无大面积前景和背景。若违背这个条件，则必会出现对焦不实的情况。想拍清晰前景或背景较大而主体较小的对象，如拍摄对象为一朵荷花且前面有几个面积较大的荷叶，若采用自动聚焦方式，则焦点是荷花前的荷叶，荷花不清晰，此时需要采用手控聚焦（自动聚焦方式的镜头同时也有手控聚焦方式）。在自动聚焦方式下拍摄时还需注意变焦速度（从广角推到特写）不能太快，否则会出现聚焦跟不上变焦的情况，结果是推上镜头拍摄对象变为特写时，画面先是不清晰，稍等片刻画面才能聚焦清晰。
四、快门时间：摄像机的快门时间都是手控的，默认方式下不同机器有不同的快门时间，有的为1/50秒，有的为1/60秒或其他。在拍摄对象或摄像机无移动较慢时，采用默认快门时间所拍摄的对象是清晰的。而当拍摄对象或摄像机移动速度较快时，采用默认快门时间拍摄则会出现对象比较模糊的现象，此时需要调整摄像的快门时间。通过调整快门时间也可以减少日光灯下拍摄时拍摄对象所产生的闪烁现象。摄像机的快门时间一般是从默认时间到1/2000少、1/4000秒或更短，拍摄时需要根据运动速度的快慢调整快门时间。如拍摄体育运动的汽车上拍摄时，可把快门时间设置为1/500秒，而在飞机上的拍摄时快门时间可设为1/2000秒。随着快门时间的缩短，画面的亮度会降低，若要保持画面亮度不变，则必须在改变快门时间的同时增大光圈。还要注意一点：快门时间改变后，不会自动回到默认值，将会保持到下一次改变时为止。所以快门时间调整后，需及时恢复到默认值。
五、垂直扫描频率的调整：在用摄像机拍摄屏幕（如电脑显示器屏幕、多媒体投影仪投射的银幕）时，由于屏幕的垂直扫描频率与摄像机的扫描频率不同，拍出的画面会出现上下移动的黑色光带。为了克服这种现象，有的家用或专业摄像机均设置了画面垂直扫描速度调整功能。可以用此功能来调整摄像机的垂直扫描频率与屏幕的扫描频率相同来消除上下移动的黑色光带。电脑显示器屏幕一般不能理想消除（因显示器的垂直扫描频率太快，有的达到85-120Hz）。
俗话说：“打铁还得自身硬”，要想拍出专业水准的电视画面，除了要求对手中心摄像机熟练操作外，还要有较深的电视理论修养。上述五个方面的技术是本人长期摄像经验的总结，希望能对大家有所帮助。
二十三、听说，这是最经典的拍摄技巧。
初入摄影店堂的爱好者们，一定想快速提高自己的水平吧。人们都说: 摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。
1.阳光十六法则
对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。
这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为 1/125秒（iso为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。
2.月光11、5.6法则
月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走进我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。
根据专业人士的测量，满月时的亮度值为 ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。
3.相机抖动法则
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。
采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。
4.灰板法则18%中灰版
灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背进行测光，然后加一档曝光。
5.景深法则后景深是前景深的2倍
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
6.快速闪光输出法则
对于普通用户而言，专用热靴ttl闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，by28a的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。
当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸进行补光。
以by28a为例，我们将闪光灯的感光度设为相机iso的两倍（比如相机iso100、闪光灯iso400）。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度进行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。
7.捕捉动态法则
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
8.日落法则
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。
二十四、数码相机小技巧妙用
为什么同一样的景色，大家拍摄出来的照片差别那么大，为什么同一档次的数码相机，你的照片和高手拍摄出来的照片高下立显，不要为自己缺乏摄影基础知识而懊恼，不要为相机档次而郁闷，下面这些小小的技巧就可以帮助你达到高手的境界。
很多已经开始接触数码相机的用户往往倚赖于全自动拍摄模式，这在一般环境下的拍摄也还是不错的，但是遇到稍微复杂一些的拍摄环境，那么全自动模式就显得力不从心了。以下几个小技巧可以有效地提高拍摄品质，即使是菜鸟也能够拍摄出高手级的照片哦！一起来看看！
“扎马步”－避免抖动带来的危害
三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件，即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带，在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题，但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，拍出来的照片也就可想而知了。（数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候，在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志）
在没有三脚架来固定相机拍摄的时候，就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，如果没有三脚架，就一定要借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，这时如果使用具有旋转镜头（尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等）或者可选择显示屏的数码相机（佳能G2、G3，奥林巴斯5050z等）就再好不过，因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上，都可以将 LCD朝向自己正面取景，很是方便。有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。
“高低决策”－如何降低噪点
在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时候可以采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光度低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。
因此利用上面谈到的这个现象，我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因：在光线照度低的情况下，CCD单元不能感应到足够的光，在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小，而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的，那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍，这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用，感光能力相当于增加3倍，图像噪点也就下降了不少。每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。

“消除雀斑”－避免日期显示在照片上
传统的相机大部分都有日期打印功能便于日后查询，数码相机也继承了这个功能。不过照片打上日期后感觉旅游纪念成分很浓，如果是一幅很美丽的风景照打上日期后就会感觉有点多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照时间。其实，现在的数码相机都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件头的一段信息，包括了拍摄时的日期时间、光圈、快门、焦距、白平衡、相机型号等详细拍摄参数，有了Exif信息完全可以不再打日期。数码相机一般可以直接在浏览模式下查看该信息，要想详细查看可以将照片文件传进电脑后，用看图软件ACDSee 4.0以上版本查看。具体步骤是：先选中想查看的文件然后点击文件“属性”来阅读，或者在Windows XP系统下直接查看文件“属性”，然后选择“高级”来查看。
使用数码相机所拍摄的照片，可以使用上图所示的方法，在ACDSee软件中就能轻易查询到这张照片的各种属性，包括分辨率、图像大小、光圈大小、快门时间、焦距、拍摄时间等等一切信息。

经验四：自拍提示用闪光
数码相机大部分都是电子快门，所以一般不会发出声音，为了方便人们感知快门动作，按快门时都会发出较小的模拟声响。一般拍照倒没问题，如果是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄，根本就听不见快门声，虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了，由于不知道什么时候拍完，也就只能像雕塑一样多等一会儿。其实，我们可以利用数码相机的强制闪光功能，自拍时将闪光模式设置为强制闪光，这样看到闪光就知道照过了。不用担心强制闪光会对照片曝光有影响，因为光线够的情况下拍照，是否闪光从照片上看是不明显的，光线不够的情况下就更应该闪光了。
自拍的时候如果自拍指示不明显就可以用闪光灯加以说明，如果在光线不足的情况下，就更应该打开闪光灯进行光线补充。
经验五：广角轻松拍
许多数码相机镜头的广角都比较小，一般为35-38mm，如果受距离限制必须靠近拍摄时，有时候不能将想拍的景物都摄入画面，这时我们可以利用数码相机照片便于后期制作的特点，以被摄物为中心偏左偏右各照一张或多张，在电脑上用全景软件合成为一张照片，其质量再好的广角镜头照的也比不上。目前比较常用的全景软件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你对Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。
左边的照片是用35mm的镜头所拍摄，右边的照片是用28mm广角镜头在同一位置所拍摄的，可以明显看出右边的照片所包含的内容比左边的要丰富很多。不过目前除了美能达Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奥林巴斯5050z等几种数码相机采用了28mm的广角镜头以外，其它大多数消费级数码相机的广角都在35mm以上。
像这样的全景照片大家可以通过很多软件实现。在原始素材的拍摄上，目前很多品牌的数码相机都为全景照片的拍摄提供了方便，比如佳能、奥林巴斯等。
二十五、抓拍与摆拍的技巧。
抓拍和摆拍都是摄影创作的重要手段。进入九十年代后，随着文化艺术多元化的发展，摆拍又得到应有的肯定。但在功利意识盛行的今天，摆拍似乎又走入歧途。
其实，摆拍和抓拍作为摄影艺术创作的手段，都具有它的特点和相应的生存空间。抓拍的特点是真实、自然，适用于新闻摄影，摆拍的优势在于能够提供更符合摄影师的情景、画面，适用于人像摄影、广告摄影等等。摆拍和抓拍既是对立的，有时又是统一的。
所谓摆拍，就是摄影师根据自己的设想，创设一定的环境，设计一定的情节，让被拍摄者表演，最后由摄影师拍摄完成的过程。在这个过程中，摄影师还往往充当导演的角色。很显然，摆拍的摄影作品往往具有更好的用光，构图，更优美的背景，更漂亮的模特，更戏剧性的情节。所以，摆拍有了很大的生存空间。
比如在广告摄影领域，广告本身的特点就是要有强烈的视觉冲击，甚至并不拒绝夸张和做作，因此，摆拍几乎是广告摄影唯一的创作手法，这也是无可非议的。再比如在商业人像摄影领域，无论从大众的一般需求还是从摄影师的经营成本上，都要求在室内摆拍的形式。这也是理所当然的。但我们的摄影爱好者渐渐的对摆拍不甚了然起来，把摆拍扩展到了几乎所有摄影领域。而各种报刊杂志更是充斥着形形色色的摆拍作品，为摆拍作品提供了广阔的生存空间，摆拍大有愈演愈烈之势。
也许很多影友以为，在艺术多元化的今天，还来讨论摆拍和抓拍的问题是多余的，是的，讨论摄影要不要摆拍是多余的，但是讨论摆拍的存在空间和艺术技巧则是完全合理的，也是完全必要的。
笔者以为，目前摄影界在摆拍问题上存在以下问题：
一、摄影者的摄影目的不明确，或者说有的摄影者根本就迷失了摄影的目的
摄影界似乎比其他任何艺术团体更具有“上进心”，很多摄影者在学习了摄影不久，就一个心思想得奖、想出名，但艺术眼光的匮乏不可能让这些摄影者找到更多的戏剧性情景，于是摆拍成了最佳的选择。许多地方的摄影协会把摆拍作为进行摄影创作的最主要的甚至唯一的手段。理论界也公然宣称，摄影必需要有“构思”，他们所谓的“构思”就是事先设计好画面和情景，进行“边导边拍”。有些影友出于对大自然的热爱，喜欢走走拍拍，不求出名，不求得奖，只求用镜头记录自然，感受自然，有人就贬之为“浮光掠影”，“没有深度”。
其实，摄影本身的目的不外乎两类，一是对生活对世界的真实记录，二是对美好事物的刻划和再创作。比如新闻摄影用来记录历史，当然要绝对忠实于历史，而像*时期的一些摆拍的新闻摄影作品，简直就是对历史的嘲弄。又如，民俗摄影，是对民俗民风的真实记录，而摄影者如果为了所谓的艺术创作，而自任导演，演出一场场假戏真做的闹剧，那就是对艺术的最大侮辱。不幸的是，这样的闹剧正每天在摄影界上演。
二、表现手法粗陋，思维简单，缺乏想象力
很多影友并没有真正理解摆拍的优势所在，一味的为摄影而摄影，为摆拍而摆拍。所拍摄的作品既可以由现实生活中抓拍得到，又并不比抓拍得到的作品具有更好的用光、构图和动态效果。他们的表现手法也极为简单化，他们的逻辑总是这么简单：凡是婚纱就是美丽，凡是贫穷就是古朴，凡是怪异就是创新；拍小桥流水，就必需有姑娘阳伞，拍田园风光，就必需有黄牛老农；他们为了拍云雾，可以放火熏烟，为了拍民俗可以乔装打扮。当然还听说为了拍葬礼，还有让死人再葬一次的。那就是道德问题了，不在本文讨论之列。
很多影友缺乏生活积淀，所拍摄的作品不符合生活实际，而自己还自鸣得意。
三、摹仿成风，摹仿之作大有用武之地
我们可以看到，在国内的几本主要摄影杂志上，在各种各样的影赛中，雷同之作比比皆是。希望工程热门，就满目的山区孩子渴望的目光，婚纱热门，就到处是手捧婚纱照骑着摩托兜风。你拍哈欠，我也拍哈欠，你拍喷嚏，我也拍喷嚏。
本来摹仿并不是摆拍的过错，抓拍也可以摹仿。但一方面是由于摆拍的作品容易摹仿，另一方面摆拍这种创作形式又特别适合于去摹仿，再加上摆拍作品又大有市场。所以摹仿者乐此不疲。这样看来，有时摹仿甚至是摆拍的副产品了。
如果要我把拍摄时的那种感觉用笔写下来，我真有些无能为力，因为我知道，那只是一瞬间即逝的感觉而已。我只不过是把自己的梦想用相机变为现实。
我喜欢梦想，所以我拍照时总爱跟模特说一种故事或气氛，这种气氛也许来自我的经历，我的梦想，我看到过的影像等等，所以又有人说我的照片太注重个人色彩，甚至于有些过于灰暗。
我喜欢新奇的东西，所以每次拍完一组照片，我都会问自己：下一组照片是什么？答案是：不重复自己更不能重复别人。为了不重复自己，我都要去想象一个与众不同的场景。记得在拍摄一组具有 *时期气氛的照片前，我特地到北京潘家园旧货市场翻拍了一天的旧图片，寻找想要的感觉．在拍摄另一组“追踪”题材的照片时，我在北京站登上了一趟开往长城的列车，去寻找想象中的小站台。
我喜欢那些有想象力的融有摄影师个人情感的图片，我不去强调图片的影像到底有多么清晰，也不在乎它的构图，我只想着这张图片不是我从来没有见到过的影像。一张图片是否具有想象力和创造性，是我衡量它的好与坏的标准。在拍照当中不存在任何规则，可以想得简单却拍出复杂的片子，也可以想象得复杂拍出的片子却很简单，好的片子肯定是最能打动观众的片子。
照片把本来属于生活的片刻给定义下来，表达出拍摄者自己的思想、感觉。创造力在哪里产生呢？这个话题可能已有人写了跟河一样多的文字。我认为每一个人的脑子都像一个仓库，保存有你所有见到的、听到的、做过的以及后来跟个人经验混在一起的记忆，每个人都会有．差别在于每个人都会用不同的方式去表达他们的这种记忆。
如果不是商业用途．我都会选择135相机去拍摄，我不想让相机阻碍我的思维发展．所以我的相机一般都设定在光圈优先．另加一只闪光灯。当然，这并不意味着摄影技术不重要。
我很庆幸能有大部分的时间让我*地去创造属于自己的影像，可是我却慢慢地有些逃不出自己过去的影子，我知道每个人都会有一个成长的过程。
有前辈增留下一句格言：“艺有法，艺物无定法”。愿我们每个人都能走出一条自己的艺术之路。
二十六、机内置模式的使用技巧！
一般而言，数码相机都提供了多种场景拍摄模式，即相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。可是，大家是否利用好这些场景模式进行拍摄呢？我看未必。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO（自动）模式，而在特定的拍摄环境中，其相片质量当然难以保障。因此，笔者在下文总结出9种常见的数码相机场景模式及其拍摄技巧，供大家参考。

1、人像模式
用途：此模式主要用来拍摄人物相片，如证件照。数码相机会把光圈调到最大，做出浅景深的效果。而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄，以突出人像主体。
技巧：在这种拍摄环境下，大家只需注意取景和构图等问题。如果在室内拍摄并使用闪光灯，应打开数码相机的防红眼功能。另外相机与目标之间应保持一段距离，最好在远处再用变焦（Zoom）放大功能拉近目标拍摄。

2、风景模式
用途：拍摄风景名胜时，数码相机会把光圈调到最小以增加景深，另外对焦也变成无限远，使相片获得最清晰的效果。
技巧：注意的地方不多，大家只需注意环境光线，例如不要让阳光直射镜头。而在日落等环境下可能要自己手动调节白平衡。

3、全景模式
用途：拍摄超宽幅度的画面（如山脉、大海）时，数码相机会在每张相片后留出多余位置，帮助摄影者连续拍摄多张风景相片，再组成一张超宽的风景照。
技巧：拍摄时需用一些较明显的地方（如建筑物）作为衔接标记，使拍摄下一张相片时更容易结合。建议大家使用三脚架拍摄，以保证画面稳定和对位准确。

4、夜景模式
用途：夜景模式一般有两种，前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄，从而有可能导致曝光不足。而后者则使用数秒长的快门曝光时间，以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。上述两种都使用较小的光圈进行拍摄，同时闪光灯也会关闭。
技巧：首先，拍摄夜景时应使用三脚架；另外，最好采用Timer延时模式触发快门，因如果用手按可能会移动到相机。

5、夜景人像模式
用途：在夜景中拍摄人物（如逛灯会），数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景，并使用闪光灯照亮前景的人物主体，闪光灯通常会在快闪关闭前被触发。
技巧：大家最好使用三脚架，另外注意一下目标和闪光灯之间的距离，避免前景目标过亮的问题出现。

6、灯光模式
用途：此模式与夜景模式相似，快门会在数秒后关闭以获得足够曝光（就像胶卷相机的B门一样）。
技巧：拍摄技巧和夜间模式相同。

7、逆光模式
用途：在一些背光的环境下使用，即主体的背后有较强的光线。相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗，有些相机还会使用闪光灯进行补光。
技巧：应先把焦点放在主体上并半按快门不放，再移动相机向其他地方构图。同时拍摄者要注意光源，如果遇到太强的光线，应换个位置拍摄。

8、动态模式
用途：用来拍摄高速移动的物体，数码相机会把快门速度调到较快（1/500秒），或提高ISO感光值。
技巧：拍摄时如果光源不足，可能无法锁定高速移动的图像，所以最好在阳光下使用此模式。

9、微距模式
用途：用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等，数码相机会使用“微距”焦距，并关闭闪光灯。
技巧：在微距拍摄模式下，要注意目标和数码相机之间的距离最少应为相机说明书中标明的微距拍摄距离（如4cm），否则会出现无法对焦的问题。而且大家还应注意光源，不能使目标太暗，最好使用三脚架拍摄。
二十七、简单实用的用光口诀！
通俗好记的用光口诀，帮你摆脱用光烦恼！

基本控制：
1、加：背景明亮主体暗，使用闪光作补偿
2、减：主体明亮背景暗，找个东西挡住光
3、乘：反光板要巧使用，摆放位置要妥当
4、除：光束单一照脸上，塑料口袋派用场

具体控制：
1、先寻光照后选景，脸部美化最为重
2、阳光阴影交汇处，边界光中见佳境
3、反射区域要常用，光感漂亮影鲜明
4、光照不能只顾脸，头发背景轮廓清
5、杂乱光线不可用，脸部光照要干净
6、采光地点虽重要，用光机会需掌控
7、所处最佳光线中，原地转圈选美景
8、错误出现你未觉，光线方向没选正
二十八、实在人说实在话一个摄友的10条忠告
1、不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依靠兴趣探索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅.

2、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO~~~你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的~~~

3、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的.尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型要漂亮,起码和自己的外型要相得益彰.

4、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.

5、没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法.

6、网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法,而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.

7、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.

8、既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后,再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.

9、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感!

10、在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问~~~DX们往往会使出浑身解数澄清二十九、数码相机使用技巧
有了数字相机就能一定拍摄到精彩的照片吗？很明显传统胶片摄影的经验会对此有所帮助。除此之外，数字摄影还有自己需要注意的问题。

小心取景误差：常见的数字相机的光学取景器是旁轴式的，从光学取景其中看到的景物与镜头实际拍摄的照片不是通过同一个光轴，被摄物越近视差就越明显。光学取景器中往往有一些近摄补偿标志告诉拍摄者大致的误差。使用LCD取景可以在很大程度上解决这个问题。但是LCD的分辨率并不总是和相机的CCD成比例的，在我们的测试中发现许多相机LCD上看到的图像也不能在剪裁上与照片完全一致。如果你对景物是不是百分之百按照要求充满了照片非常关心，最好自己拍摄检查一下。

不准确的LCD：数字相机的方便性最为人津津乐道就是它可以立即察看拍下的照片，不满意可以删除马上重新拍摄。对于构图取景、用光等明显的问题当然可以立即发现，但对焦不准、相机抖动等小毛病可能在分辨率很低的LCD显示屏上就看不出来了。所以不必迷信LCD，和使用传统胶片相机一样，拍到好照片的重要前提是拿稳相机、对准焦点。我们发现有的相机LCD亮度和色彩还原都有些误差，从LCD上看到的拍摄结果与最终在计算机显示器上的图像差异还不算小。仔细比较几次之后就用户就可以适应这种差别了。

保证相机稳定：数字相机的快门时滞往往大到接近1秒，许多人使用数字相机时按完快门就放下了拿相机的手，结果在快门打开时相机在移动，得到了模糊的照片。使用LCD取景可以让拍摄更加方便，但让手离开身体会不自觉地有些晃动，而且这种晃动往往不为拍摄者察觉。所以如果你的数字相机有光学取景器，尽量使用它，把相机靠紧头部可以有效地减轻晃动—你还得到了附加的报偿：由于关闭了耗电巨大的LCD屏，相机电池坚持的时间更长了。在光线不好的时候尽量使用三脚架或其他支撑物以保证相机在较长时间曝光时不会晃动。

对焦准确：现在的数字相机都会自动聚焦，但机器并不能代替你作一切事情。数字相机的对焦点一般位于画面中心，也就是说它会根据画面中心的物体位置调整焦点距离。如果你的构图恰巧是主体偏离中心，那就需要先把相机对准主体，半按着快门之后再重新构图和拍摄。在光线较弱或被摄物反差不大时我们发现有许多相机难以找到正确的焦点，这时可以找一处和被摄物离开相机相同距离而且反差较大的物体先向它聚焦，然后改变构图拍摄。

使用适当的分辨率：用户购买数字相机往往喜欢挑分辨率高的，拍摄时也喜欢用相机的最高分辨率拍摄。其实如网页等许多应用场合并不一定需要2百万像素的图片，这时使用较低的分辨率可以让你拍摄更多照片，相机处理速度也更快一些。

使用最优光圈：数字相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头一般在收缩从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。所以如果图像质量是你最关心的问题，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大（如:F2.0）调节到小一些（如：F5.6、F8.0），往往能获得更好的效果。大光圈带来的另一个问题是景深小，也就是焦点前后的清晰范围小，使用小光圈可以扩大景深，这一点在近摄的时候尤其明显。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。

关掉数字变焦：与光学变焦不同，数字变焦不会让你拍到更大而且清晰的图像。是的，照片上的被摄物看起来更大了一些，但我们使用任何实用的照片编辑软件都可以简单地通过插值把数字照片变得更大。光学系统没有传递给相机的信息，数字技术也不能凭空把它变出来。至少在目前，我们认为数字变焦只是一个市场策略，对用户的实用价值实在不算大。

http://www.sydphotos.com.au/gallery-1193.html
三十、数码相机小技巧妙用
为什么同一样的景色，大家拍摄出来的照片差别那么大，为什么同一档次的数码相机，你的照片和高手拍摄出来的照片高下立显，不要为自己缺乏摄影基础知识而懊恼，不要为相机档次而郁闷，下面这些小小的技巧就可以帮助你达到高手的境界。很多已经开始接触数码相机的用户往往倚赖于全自动拍摄模式，这在一般环境下的拍摄也还是不错的，但是遇到稍微复杂一些的拍摄环境，那么全自动模式就显得力不从心了。以下几个小技巧可以有效地提高拍摄品质，即使是菜鸟也能够拍摄出高手级的照片哦！一起来看看！
“扎马步”－避免抖动带来的危害
三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件，即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带，在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题，但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，拍出来的照片也就可想而知了。（数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候，在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志）
在没有三脚架来固定相机拍摄的时候，就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，如果没有三脚架，就一定要借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，这时如果使用具有旋转镜头（尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等）或者可选择显示屏的数码相机（佳能G2、G3，奥林巴斯5050z等）就再好不过，因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上，都可以将 LCD朝向自己正面取景，很是方便。有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。
“高低决策”－如何降低噪点
在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时候可以采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光度低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。
因此利用上面谈到的这个现象，我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因：在光线照度低的情况下，CCD单元不能感应到足够的光，在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小，而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的，那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍，这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用，感光能力相当于增加3倍，图像噪点也就下降了不少。每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
三十一、立志要拍好照片！
当你看到《国家地理》中那一同同精彩的照片你是否被深深地打动了呢？如果你开始打算学习摄影，并立志要拍出同样的精彩的照片，那么请参照以下几点。
1、要作好充分的心理准备
摄影注定要消耗你的精力，体力，财才，有些时候还要有惊人的毅力。（俺就是吃不了苦所以成不了大气，在此为各位作个反例）。摄影的各种技巧只是基础，必须熟练地掌握相机才能在关键时刻把握住最好的时机。假如有一天在街上突然发现对面有个PPMM笑得很灿烂，你要像士兵把子弹装入枪膛并射击一般搞定你的相机，并以最快的速度抓拍那美丽的一刻，你总不能走上前跟人家说：“对不起，能把您刚才的笑容再重复一遍吗？不对，眼睛没有那么大，嘴角再往上翘！...”我想这个时候拍到的肯定是美女因为愤怒而扭曲的嘴脸。
数码相机的好处就在于可以即拍即看，因此不必等冲洗出来才知道结果，多拍多调整，不断积累经验，成功适用于有准备的人，这准备就是在底下多多练习。就如同达芬奇画鸡蛋一样，摄影同样也可以从最简单的开始。你可以下面拍鸡蛋，侧面拍鸡蛋，顶上拍，底下拍，拍煮鸡蛋，拍煎鸡蛋，拍茶鸡蛋；拍黎明的鸡蛋，拍傍晚的鸡蛋，拍白炽灯下的鸡蛋，拍荧光灯下的鸡蛋拍完之后可以拍鸭蛋，鹅蛋，鹌鹑蛋，这样一段时间之后你就会成为拍蛋大师了拍鸡蛋由浅及深，简单的过程中可以学习运用更多的手法，特效。
很多物体比如人脸，他们的形状，光照都跟鸡蛋很像，如此举一反三成功已经在向你招手。学数码摄影也必须要有一定的经济实力，一款带手动档的DC最少也要两千多，而这只是开始，等水平提高以后还要买更好的相机，再加上电脑，存储卡，三角架，各种镜头等等绝对是一笔不小的开销，当然这都是相对传统傻瓜机来说的，一款专业传统的相机的价钱反而不比数码的便宜，每次还要消耗胶片，和冲印等费用也不便宜。我这么说不是鼓励大家以后都要买高档相机，根据自己的条件和技术作出选择。如果能用普通的相机拍出有创意的效果同样也能博得大家的喝彩。
2、明确的目标
当你已经下定决心走进摄影之门而且已经做好所有的准备之后，下面要做的，就是确定个人的目标。你也许会说：“摄影的目标不就是摄影吗？用取景器把被摄物体框在其中，变焦，调整光圈与快门，用镜头把目标永久地保留”。那么我反问提出问题者：“你的摄影目标是什么？你究竟想拍什么样的照片？是人像？还是风景或生态？你清楚自己真正喜欢的是什么类型的照片么？在你自己心目中好照片与坏照片的区别又是什么呢？”
一提及到这些问题有些初学者就回答不出来了，因此在真正动手之前，每个人都应该仔细地去想一想，走入摄影之门不光需要激情与勇气，还要有冷静的思考。不这么做在学习摄影的过程中很容易迷失自己，面对周围纷繁复杂的景事物，往往会找不到主体，看到别人拍人像很靓丽就跟着学习拍人像，又看到有的人拍的风景非常迷人又去拍风景，如此三心二意就如同狗熊掰棒子，落到最后手中还是只撰住一点点。了解自己的特长，有的放矢，可以充分发挥自己的潜力，在初期有利于增强个人的信心，学摄影初期目标是专与精，不是博。当然一个好的摄影师是不惧怕任何环境的，这是后话暂且不提。
3、平和的心态
不要惧怕失败，敢于接受他人的批评与意见，脸皮厚一些不怕骂，摄影初期失误或经验不足拍出失败的作品是在所难免的，屡战屡败，屡败屡战，每一次爬起来都是进步，经常把自己觉得最出色的作品拿到网上让色友们评判，记住，必须是最出色的作品，代表了你的最高水平的作品，那些你自己认为失败的作品不指望能有人来捧场了，自己留着分析失败的案例吧！
网友们的评价都是很尖锐的，看到他们把你最欣赏的宝贝作品批评得狗血淋头你一定要保持住自己的心态不动摇，忍住。骂声过后冷静地去归纳大家所指出的不足，改进后再来挨骂阵，之后再改进，如此反复当喝彩声多于骂声的时候，你忽然发现自己已经进步了很多。有些网友的评论是偏激的，不要往心里去而影响了情绪，对自己充满信心，顺便说一句，现在很多网友说话很不负责，也许你们随便的评价能使一个有摄影天赋的人失去信心而放弃，大家需要一起来营造一个健康向上的环境，少些谩骂，多些正确的指点。
4、独到的眼光
学习摄影少不了要欣赏大师的作品，了解自己与世界级的差距也是一种学习的手段，在技术上可以刻意去模仿，吸收过来为已所用，但切忌全盘照搬，在思想上要有属于自己独到的地方。大师的作品是佳作，但哪怕你拍得一模一样也是大师眼里看到脑里所想到的，你所作的只是把大师的作品用你的大脑和你的相机重新拷贝了一遍，大师以后还可以拍出更精彩的佳作，而你也只能又一次生产了一张复制品。
当技术已经达到一个高度以后，能分出差距的只有个人的创意了。大师之所以是大师因为他们在同一个时期同一个地点能迸发出灵感的火花。我经常能遇到这种情况，当我在摄影时旁边不懂摄影的朋友偶尔会插一句，说这么这么拍你看行不行，我当时很惊讶，因为朋友所提出的创意是我所未想到的，但是很精彩，我想如果那位朋友是个懂摄影的，他在同一地点能拍出比我要出色的作品。我们经常会犯这样的错误，在拍摄被拍摄对象时脑海里想到的是某某大师在这种情况下会怎么样怎么样拍，而往往迷失了自己的特色。没准你自己的想法是最正确的呢？在摄影中寻找自己，你就是未来的大师。
5、坚持不懈的毅力
说到这里也没什么好说的了，目前的菜鸟以后的天鹅们，成长中有很多风吹雨打，不断地拍打翅膀才能够飞翔，我这个菜鸟已经给你们指点了方向，自己去飞吧
三十二、

能够充分提高照片像素的方法！
初玩摄影的朋友，是否为照片的像素不高而烦恼？下面分享能够提高照片素质12招，希望可以给大家带来帮助！

1. 尽量使用三脚架
很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或相机反光板抬升产生“机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，即可防止图像由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，忽视这一点，仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度。

2. 尽可能地使用高速快门
在手持照相机拍照的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度，会相应提高照片清晰度的概率。当然，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，放弃景深是不得已的办法。

3. 尽可能使用“最佳光圈”
任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右，拍摄者可对某个镜头的最佳光圈进行比较。

4. 尽可能采用手动对焦
目前大多数相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，“靶子”非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦。人们不希望照片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而传神的眼睛是模糊的。

5. 尽量使用遮光罩
遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。

6. 合理利用景深
景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄风光摄影，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景（也可能是前景）虚化（模糊），突出被摄主体。用小景深来表现风光题材，或用大景深去表现被摄体特写，从摄影表现手法上来说适得其反。如何合理运用景深呢？请记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果没有三种方法合起来使用作用更明显。

7. 尽可能选用低值感光度
要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。
传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细（数码图像表现为噪点较少），照片的清晰度就相对高。ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大（数码图像表现为噪点较大），照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。

8. 把握正确曝光（测光）的方式
曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。
采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。当然，用具有“点测光”功能的相机或者用“点测光”功能的测光表去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。
采用入射式测光的原理是测光表直接测量被摄体上的光线照度。因此，无论被摄体是灰色、黑色或白色的物体，入射式测光所得到的结果，都能正确体现被摄体原有的影调和色彩（这比反射式平均测光有利）。但在入射式测光时要注意，测光表必须挪到被摄体的位置测光，同时，测光表上的乳白罩中心须对向摄影镜头。

9. 合理设置白平衡
照片偏色，其中一个重要的原因是色温偏差所致。呈“白色”的光线的色温度为5500K。色温度低于这个值，光线呈红色，越低，越红；反之，色温度越高，光线越蓝。在使用传统相机时，对色温的控制，是选择“日光型”胶片或“灯光型”胶片或使用各种色温滤色镜的办法来解决。
数码相机可直接在菜单上控制色温的白平衡。其原理是利用偏色光的“补光”去“中和”色光，达到白光的目的。相机的白平衡功能一般有三种：①预设的白平衡(Preset)；② 自动白平衡(Auto)；③手动白平衡（Manual）。
如果光源色温变化不大，又较明确，如阳光、阴天、白炽灯、荧光灯（分日光灯、暖色荧光灯、冷色荧光灯）等，那么，只要在“预设的白平衡”中去“对号入座”就行了。如果光源色温变化很快，如忽晴忽暗的天气，变化较快的舞台灯光，使拍摄者无法适从，此时应运用“自动白平衡”。
如果光源为混合光或色温值很高或很低，用“自动白平衡”也不能解决，此时，最佳的办法就是采用“手动白平衡”。方法是将—张无光的白纸放在拍摄对象的现场光线下，将镜头对准白纸，撑满画面，按相机菜单中“手动白平衡”的说明操作，设定完成后即可拍摄。这个手动的白平衡，只有在此一种光源下有效，换了其他光源，需要按照上述方法重新设定白平衡。
有意思的是，利用白平衡的“补色”原理，可达到某种意想不到的艺术效果。比如，在阳光下拍摄，要想偏蓝，可用设置白平衡的“白炽灯”模式，要想偏红，可用设置白平衡的“阴天”模式。如果要达到更多的色彩，可采用“手动白平衡”来自己设定，如用蓝色的纸预设，画面效果呈现黄色；如用青色的纸预设，画面效果呈现红色；等等，还有可以打开Photoshop制图软件，选择或配制需要的“补色”（成千上万种颜色），储存于“手动白平衡”备用，有兴趣者可一试。

10. 尽可能选用RAW图像存储格式

RAW是一种无损压缩的文件存储格式，它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。

RAW格式与TIFF格式相比，RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式，且不必转换文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的储存空间较大。拍摄同样质量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。因此，目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式，看来是有道理的。

RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，可以通过网络传输。

11. 用好闪光灯
①尽量使用反射闪光法反射式闪光就是把闪光灯朝天花板和墙壁或反光板等反射闪光。反射式闪光好处是，光线均匀、自然、阴影柔和。但采用时要注意：1. 在用手动闪光方式时，要注意“闪光灯指数摄距=光圈系数”公式中的“摄距”是指：闪光灯至反射物的距离加上反射物至被摄体距离之和。2. 应注意按照“入射角与反射角相等”的光学常识，掌握好闪光灯射向反光物的角度。3. 如房间太小，避免向天花板反射，不然会产生眼窝阴影和鼻影，可以射向墙壁或反光板。4. 反射物必须是白色的，不然会改变闪光灯的色温，使被摄体偏色。
②用漫射闪光法就是直接在闪光灯上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或纱布等，向被摄体闪光。这种闪光能产生柔和的光线效果。使用慢射闪光法，由于在闪光灯上蒙了织物，光线有所减弱，因此，需加大光圈系数或减小摄距的办法来弥补闪光的损失。
③用闪光灯拍摄带有夜景人物拍摄，必须使用三脚架夜景拍摄靠闪光灯是不可能解决背景亮度的，如果加大闪光强度，人物的面部曝光就会过度，背景仍漆黑一片。使用三脚架的秘诀是在快门速度上，一般根据背景的亮度来决定，由于夜景的光线一般较暗，曝光“倒易律”失效，此刻快门时间设定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在决定背景的曝光速度后，就可以让人物站到指定位置拍摄，光圈系数可根据上述公式计算，如：闪光灯指数为32，人物摄离拍摄距离为4m，经计算，光圈系数为F8，经这样的曝光组合，人物亮度合适，背景亮度也得到了表现。
④在室外逆光下拍摄人像用闪光灯手动补光时，要根据拍摄距离来决定光圈值（或根据光圈系数来决定拍摄距离），光圈系数过大或过小（摄距或远或近），都会影响人像的正确曝光。
⑤使用超广角镜头拍摄时要注意外接式闪光灯的涵盖力问题。闪光灯的型号颇多，但都指定了各型号闪光灯使用的焦距范围。比如一只标明24~105mm镜头焦距范围内使用的闪光灯，在使用24mm镜头时，表明闪光涵盖力是没有问题的；但是，使用更广角的镜头，这只闪光灯会出现涵盖力不够的问题，表现为，照片的中心部位感光正常，周边或四角却发黑，照片边缘与中心感光不均。解决的办法有两个，一是用闪光灯自带的广角扩射片（有的闪光灯自带）；二是使用反射闪光法，可以较好地解决闪光灯对广角镜头涵盖力不够的问题。

12. 充分利用电脑修饰照片缺陷
拍摄中—旦出现失误，可利用电脑进行后期修补。在数码扫描仪未出现前，照片的修饰和“改头换面”都是在暗房中完成的，难度高、成功率低。在数码技术飞速发展的今天，这个问题变得简单易行。当今，无论是负片或反转片还是数码影像文件，都可以输入电脑，通过图片编辑软件进行修饰或创意加工。
三十三、拍出韵味关于景深控制的拍摄技巧
分别将两图后方三球体放大，我们发现f8一张比f2.8更实。我们说f8比f2.8景深更大。所以够大的景深才能够容纳后方的球体，使之在清晰的拍摄范围以内。反之，小景深只能够容纳对焦区域内的大球，使后方的球虚化，而突出了主体，也产生了比较强的立体感。因此我们得到这样的规律：光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。这里的光圈指的是相机通光的孔径，即光圈数值越小，孔径越大，光圈直径越大。所以f2.8光圈比f8光圈大。
需要指出的是，本测试使用的数码相机最小光圈为f8，f值越大相对景深范围越大。

这两张照片分别使用相同光圈下镜头的28mm端与140mm端所拍摄。在构图相同的情况下显然右图的主体更加的突出，因为背景更加虚化了，说明28mm的焦距比140mm的焦距景深大。
使用长焦距镜头拍摄的另一个好处就是不用过分接近被摄体，换句话说，可以对你接近不了的物体进行特写拍摄，对于抓拍，或是细节描写都能起到相当大的作用。于是我们又得到另一条规律：焦距越大景深越小，焦距越小景深越大。
这是两条非常实用的控制景深的方法。利用大的焦距和光圈就能创造出小的景深，使背景虚化，突出主体。这个方法比较适用于人像以及对于个体的特写。如果进行大场景的描写，比较开阔地风光片的拍摄我们就需要使用足够大的景深，这样每个细节都能详尽地表现出来。
相信只要使用好自己手里小小的数码相机，哪怕不能和专业相机媲美，也同样可以拍出不逊于专业的片子，将数码的魅力淋漓尽致地发挥出来，找到一份属于我们自己的摄影乐趣！
提示景深
当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。成像相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。
对于一幅特定的照片应该使用多大的景深，取决于试图用这幅照片传达什么信息。重要的一部分，摄影者具有选择权，拍摄时可以控制照片的景深。富有才智的景深选择将是一个重要的、创造性的手段。
三十四、几种拍摄方向你都掌握了嘛？

拍摄方向是指以被摄对象为中心，在同一水平面上围绕被摄对象四周选择摄影点。在拍摄距离和拍摄高度不变的条件下，不同的拍摄方向可展现被摄对象不同的侧面形象，以及主体与陪体、主体与环境的不同组合关系变化。拍摄方向通常分为：正面角度、斜侧角度、侧面角度。反侧角度、背面角度。
正面角度
是指与被摄对象正面成垂直角度的拍摄位置，主要表现某对象的正面具有典型性的形象。例如建筑，无论古今在设计上都注重正面的样式与装修，如北京的*以及各展览馆、博物馆等。正面角度能够表现对像的本色。人物相貌也是一个很好的例子，正面形象更具有人物相貌的特点。正面角度的构图，主要是表现对象多处在画面的垂直中心分割线上，常是对称的结构形式，一般说来正面的构图形象比较端庄。稳重。
斜侧角度
是指偏离正面角度，或左、或右环绕对象移动到侧面角度之间的拍摄位置。偏离正、侧面角度较小时，往往对正侧面的形象变化不大，可在正、侧角度范围内选择适当的拍摄位置，使之既能表现对象正或侧面的形象特征，且物体形象又有丰富多样的变化，往往能收到形象生动的效果。
侧面角度
一般是指与被摄对象侧面成垂直角度的拍摄位置，主要表现某些对象的侧面具有典型的形象。例如在人像摄影中，侧面角度能看清人物相貌的外部轮廓特征，使人像形式多样变化。在客观对象中，有许多物体是只有从侧面才能看清它的相貌的，例如人走动时的身影，各种车辆的外贸以及某些用具都有这样的性质，在这种条件下侧面角度就能更好地表现对象的特色了。侧面角度较之正面角度有较大的灵活性，在侧面垂直角度左右可有一些变化，以获得最能表现好对象侧面形象的拍摄位置。
反侧角度
是指由侧面角度环绕被摄对象向背面角度移动的拍摄位置。它有反常的意识。往往能将对象的一种特有精神表现出来，在与常用的正面、侧面、斜侧面角度的对比下，它有出其不意的效果，往往能获得很生动的形象。当然对于某些对象来说有如斜侧的形象相似。因此反侧角度对摄影对象是有要求的，或者说是只有适当的对象才可选择反侧的方向。
背面角度
选择何种拍摄方向，不仅是主要被摄对象的形象有变化，构图的形式有变化，更主要是表现内容也可能有变化，因此考虑拍摄方向的选择，应根据具体的被摄对象和主题表现的要求而变化。至于正面角度、斜侧角度、侧面角度、反侧角度、背面角度，没优劣之分，运用得当，都会获得成功的构图。
三十五、想凸现主体？没问题，八招交给你！
八招教会你凸现照片主体

摄影作品和写作是一样的，要有一个鲜明的主题。主题不突出，作品中的意愿就不能很好的表达。那么，在拍摄时要怎么做才能突出主体呢?
1.近点，近点再近点
在摄影中有个很要的原则，就是主体要有足够大，只有主体占据了一定的面积时才谈的上吸引观众的注意。靠近被摄对象，充分利用光学变焦的优势，便于得到最好的成像质量。如果主体仍然不够大的话，可以利用广角强化透视，适当夸张前景也可以夸大主体。
2.利用色彩对比
在处理主体与背景的关系时，特别要防止靠色现象，主体与背景间的色差越大，视觉效果就越强烈;如果在加上不同的色彩之间的亮度差异，主体与背景就会形成更大的色差，主体就不会淹没在背景中。一般来说，主体与背景的差异越大，主体就会现的越鲜明，因而对于表达主题也就越有利。
3.利用光线明暗
摄影是光与影的艺术。因此利用光线的明暗关系来突出主体也是比较重要的手段。通常的做法是把主体安排在比较明亮的光线下，不太重要的陪衬体安排在阴暗中。可以借助各种光线照明手段来突出主体。比如亮背景衬托暗主体，暗背景衬托亮主体等等。利用光线变化来突出主体是切实可行的，比较讨巧的办法。
4.利用构图手段
从视觉心理学的角度来看，主体在画面中的位置也直接影响到观众对它的关注程度。可以借助合适的线条来引导观众的视线，比如;河流;小溪等作为引导线，引出主体。把主体安排在黄金分割线上来突出主体。借助沟通方式来突出主体的方式还有很多，没有一定之规，需要随机应变。

5.利用虚实关系
主体肯定不能虚，陪衬体可以虚化来突出主体。要掌握好虚实的关系，该虚的坚决要虚。在人像摄影和特写描写上用的比较多。
6.利用简洁的背景
摄影是减法，这是有关摄影的经典性语言。摄影不像是绘画。它需要从生活中提取素材，特别需要经过删繁就简这样一个过程。而画面一但杂乱无章的话，即使再漂亮有意义的主体也会被湮没。
7.利用形状大小差异
一件物体展示在我们面前时，往往是形体大的物体引人注意。所以在不大的画面上，充分利用有限的面积，让主要表现对象占据较大的面积也是突出主体的重要方法。特写类的作品往往具有较强的视觉冲击力，这是因为特写照片上主体占据了主要甚至全部画面，几乎没有什么与主题无关的任何背景。
8.利用剪裁
受拍摄条件的限制，在很多情况下摄影者很难做到构图严谨，所以有必要重视后期的剪裁过程。通过认真剪裁，剪掉无关内容可使主体醒目更具冲击力。
三十六、五大拍摄技巧让你品尝成功的味道！
数码相机五大拍摄技巧

1.掌握好闪光灯进行拍摄
最好使用自动闪光灯模式，让相机自动检测环境，以达成最佳拍摄状况。如果你在室内外拍照都使用闪光灯的话，部分数码相机的表现会有明显的改善，但是不见得就可以拍出好效果。例如，在室内或大白天遇到逆光的情形，比如夕阳西下、背景是光线强烈的霓虹灯景观等，仍旧可以使用闪光灯来补光，将光线打在主题部位上，以免拍出来的图像一片黑的尴尬结果。但是你也要确定一下你手中数码相机的闪光灯指数，也就是闪光灯有效范围，一般来说在0.5-3米之间，这也要视不同的数码相机有着不同的有效范围。否则超过这个范围，可能会使闪光灯无效。如果是近距离拍摄，比如在15cm-20cm之间，请选择强制不闪光，否则容易曝光过度。
2.避免对着光源拍摄
避免对着光源拍摄，特别要注意光源是从玻璃、金属或水面等平滑表面反射出来的时候，以确保图像清晰。你可以试着以数码相机拍摄一个固定的反光体，比如在打开闪光灯的情况下拍摄CRT显示器，数码相机会让你得到一个聚光的亮光点。而且这个图像不论你在计算机中如何用图像软件，都无法使照片中原有的图像还原。因此解决方法是避开这个光源，改变摄影的位置；或者就关闭闪光灯，如果光源不足，请以其他光源补强。
3.调大光圈拍摄烟火
如果想在晚上拍摄烟火，由于光线明显不足，所以可先将光圈调大或调到最大，快门调到1/15～1/30秒左右。因为数码相机的好处就在于可以多拍，由于烟火稍纵即逝，是属于一瞬间的景色，大家不妨平时就多拍多实验，才能拍出美丽的烟火。
4.调小光圈拍摄冰雪
由于雪地会折射阳光，产生强光，常常会照成背景明亮，人脸却暗暗的结果。所以在照相时，光圈要缩小一点。也可使用闪光灯，直接对在目标人脸上，这样人物与背景的光亮度才会相同，使得目标物更加清楚，并减低强光的折射。
5.避免拍摄大面积同色块景色
由于受到像素与取样的影响，目前的数码相机无法将色块区分得太细。比如，一件黑色的衣服，在光线与阴影的作用下，其黑色色块就可以分为成百上千种黑，数码相机却只能将这种黑分为24种或36种，会与真实景象有所差距。所以，为了要拍出好的照片，最好主题能有既平顺又明显的轮廓，比如人像、车子、建筑物等。也就是说，要将前景与背景明显区隔开来，使图
三十七、教你22种实用特效高招
伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍：

一、拍摄图像不清晰

1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。

处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。

2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。

3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。

4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。

当被摄物于0.3--0.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。

5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。

6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。

二、图像太暗

1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。

2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。

3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。

4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。

5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。

三、图像太亮

1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。

2.拍照物极亮。调整曝光。

四、室内拍照的图像色彩不自然

原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。

五、图像轮廓模糊

原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。

六、闪光灯不发光

1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。

2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁

3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。

4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。

七、相机不动作

1.电源未打开，按电源键接通电源。

2.电池极性装错。重新正确安装电池。

3.电池耗尽。更新电池。

4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。

5.卡盖被打开。关闭卡盖。

八、相机自动关闭

1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。

2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。

九、按快门释放键时不能拍照

1.刚拍照的照片正在被写入SmartMedia卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。

2.SmartMedia卡已满。更换SmartMedia卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。

3.正在拍照时或正在写入SmartMedia卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。

4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。

十、相机无法识别存储卡

1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。

2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。

3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。

十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现

1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。

三十八、减轻数码相机时滞六招儿
随着数码相机生产技术的提高和生产成本的不断降低，500万像素以上的数码相机已经十分普及了。高端专业级数码相机的操作功能已基本接近传统相机了，比如拥有多种曝光补偿，闪光灯操控和变焦控制等，已基本能够满足一些特殊摄影的需求。所以现在选择数码相机的摄影人越来越多，但数码相机相对于传统相机，总还存在着某些不足，其中，数码相机的时滞就是一个比较典型的问题。要避免数码相机时滞，首先我们要明确什么是时滞的含义，我这里所说的数码相机时滞是一个广义的概念，是指所有存在于数码相机拍摄过程中的时间耽搁，包括对焦时间，快门时滞和存储时间。

既然数码相机时滞的组成这个病因我们已基本了解，那么我们可以对症下药了，具体怎样避免数码相机时滞我们可以根据各人的喜好和特点选择不同的方法。

第一招

在选择数码相机的时候我们就应该注意尽量选择快门时滞和存储时间较小的相机。当然，数码相机官方公布的时滞数据是在特定环境下测试得到的，但可以作为对比数据供选购时参考。

第二招

拍摄时尽量不要采用液晶显示屏取景，因为液晶屏显示，是经过数据处理后的图像，一般会比光学取景器需更长的时间。当然，这个方法对于习惯用显示屏取景的人来说可能有些不太适应，但在捕获运动场景的时候，我们也偶尔改变一下自己的习惯。

第三招

对于使用自动对焦方式拍摄的时候，我们可以事先锁定对焦点，或者干脆就取消自动对焦，这样可以减少自动对焦所需要的时间。

第四招

熟悉相机的时滞特性，对被摄物的运动状态有所估计，根据相机时滞的长短，适当提前按下快门以捕捉到拍摄的时机。这个方法在实际拍摄中比较常用，但需要一定的经验，初学者可以多多练习。

第五招

在允许的条件下减小照片的尺寸，降低质量和提高压缩比，这也是提高拍摄速度，减少拍摄延时的一个很好方法，这比较适合拍摄像素较低用于网络浏览的动态照片。

也可以利用数码相式的连拍功能，在短时间内连续拍摄多张照片，将运动物体连续记录下来，最后从多幅照片中挑选出一张拍到的精彩瞬间。不过，在选择连拍模式时，我们也要付出一些时间作为代价，因为相机还要用更多的时间将暂存在高速缓存上的数据写入存储卡中，对我们来说再次按下快门的时间则是更长时间的等待，也就是拍摄延时现象更觉明显了。

第六招

以上方法在一定程度上可缓解“快门时滞”所带来的遗憾。

在选择数码相机时，我们在根据自身需要定位后，除了快门时滞和存储时间等有关参数应该引起重视，还应该注意从打开电源到实际能够拍摄的所需要的时间〔也称相机起动时间〕等指标。大多数民用级相机的说明书或规格表上，对这几项指标不作详细的公布，是有意的回避还是不慎的失误，我们不作评论。反正，在实际使用中，这几项指标严重影响着相机的响应速度，尤其是在对运动场面进行连续抓拍时，这种影响更为显著。

小贴士

何为数码相机时滞？

数码相机时滞包括对焦时间、快门时滞和存储时间，对焦时间是指采用自动对焦的相机，自动对焦所需时间。这个时间耽搁无论是传统胶片相机还是数码相机都存在，所以并不能算是数码相机特有的。

快门时滞是指从按下快门释放按钮到开始曝光中间的这段时间，其实也就是按动快门到能够实际拍摄的时间。传统相机因机械运动需要时间，也有快门时滞，通常说大约是0.05秒，传统相机上可以忽略的快门时滞，到数码相机这里却成了一个通病，相对传统相机来说，数码相机不仅有着机械运动需要的时间，更多了光信号转换成电信号（摸拟信号），电信号再转换成数据的过程。尽管光电转换的时间很短，但数据处理速度受相机所采用的*处理器速度的影响。如果使用液晶屏取景，则时滞就会更大，因为影像通过镜头、CCD及软件处理之后反映在液晶取景屏上也需要一定时间。所以，快门时滞是影响数码相机时滞的一个主要因素。

存储时间是指拍摄一张照片后，数码相机向存储卡传输数据的时间，这也是数码相机所特有的现象。不过，目前某些高端的数码相机采用缓存的方式基本解决了这个问题，但一般民用数码相机的存储时间还是影响数码相机时滞的一个方面。
三十九、光圈的运用敢用大光圈善用小光圈
光圈是摄影创作最重要的摄影元素之一，除了控制进光量来满足曝光需要外，也是获得特定艺术效果的重要手段。　　⒈大光圈和成像质量的对立统一。一般情况下，大光圈时成像质量相对较差，不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善，充分利用大光圈的成像特点可获得与众不同的图像。由于此时景深小，便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化，突出主体。照度较差时，如手持相机拍摄，采用大光圈可使用高速快门，防止机震影响成像清晰度。一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得。
⒉虚化背景。虚化背景时通常选择大光圈或长焦镜头，至于光圈究竟多大才算合适呢？实际上，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4，只有这样才有可能获得别具一格的韵味，真正将主体与背景明显分离。由于数码相机景深相对比较大，如不采用最大光圈，主体很难突出。
⒊小光圈和长景深。利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法，但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。如用长焦镜头，在2－3米摄距时，即使用f32光圈，也不会获得很大景深。换言之，只要被摄对象和背景都处于无限远，即使光圈较大，也会有很大的景深。
⒋光圈大小因题材而异。在人物摄影中，常常用到大光圈，而风光摄影使用小光圈机会较多。拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度；逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果；拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。
⒌小光圈宜配合三脚架使用。拍摄静物风光等题材使用小光圈，对成像清晰度要求比较高。在中等照度下采用f22光圈，快门速度常常在1/30秒左右，没有三脚架，手持相机拍摄，往往会因机震、人体生理运动等因素而影响清晰度，因此在照度较低时使用小光圈，要充分利用各种依托物，合理握持相机。如使用数码相机，可提高感光度以做补救。

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四十、光圈优先及其使用！
先说说什么是光圈优先以及什么情况下才使用光圈优先，快门优先的问题留在下节课在探讨。
至于光圈是什么我就不说了，大家查查资料，先看看你的相机是否有光圈优先功能吧。并不是所有的相机都用光圈优先的功能，例如傻瓜机就没有，有光圈优先功能的相机通常会有一个功能转盘，转到“A”字母处就是光圈优先了，有的则是在菜单里面设置光圈优先的。
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好
四十一、初学者的构图禁忌！
摄影就如同绘画、构图的作用极为重要。出色的构图，能使画面主次分明，详略得当，给人以美感。一幅照片，若不具备良好的构图形式，往往无法引人入胜，更不能尽兴地表达内容。在迈入艺术的*王国之前，只有掌握其基本规律和标准方法，才能避免出现画虎不成反类犬之现象。初学摄影者常犯的错误有：
1.画面撑得太足
有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这很不利于照片后期制作过程中进行裁剪。同时也会令到作品显得拘谨、死板。
2.地平线倾斜
有的人为了将一些高大的景物拍全，便在取景时采取了让画面倾斜的方法。这实在是个得不偿失的做法。如此，势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受不舒服。
3.头撞南墙
拍摄侧面的人像或带有向前冲势的物体时，没有在画面主体的前方留一定的空间，给人一种头撞南墙的感觉，画面显得沉闷、压抑。
4.附加物缠身
背景选择不当，产生了烟囱长在肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。
5.落格
当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果是拍全了，可人物在画面上常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。
6.画面分裂
取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一分为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。
7.喧宾夺主
在画面中过多地表现了陪衬体，使主体物处于次要的地位，反而不引人注目。
8.缺乏趣味中心
取景时缺乏忍痛割爱的精神，“鱼”区，“熊掌”亦取，意欲兼收并蓄，反而造成了画面无主次、小头绪、结构松散、杂乱无章的现象。
9.各顾东西，神情不一致
在拍摄众人合影照时，人物的位置没安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与作品所欲表现的主题不相符。
10.画面失衡
在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩，影调失衡，影像照片效果